「大企業が、まだ駒を置いていない土地」
曽我さんは余市の可能性をそう評した。 大きな伸びしろを見据えながらも、だからこそ抱く風土の完成という緩やかな理想。ナナツモリ・ピノ・ノワールは、そんな手付かずの土地に打たれた礎となる一手だ。いつか樹脂製タンクと全房発酵という、味噌・醤油・漬物的世界観が成熟し、余市の風土となる時が来ると信じている。

▲ ワイナリー前の看板。トップワイナリーのオーラが溢れ出す。

ドメーヌ・タカヒコをはじめ、余市町にワイナリーを構える生産者は多くの場合入植者だ。 元々は果樹生産地であった農業の町だが、離農や高齢化によって耕作放棄地が増え、その隙に入り込む形で次々と姿を現したのがワイン生産者たちである。近年のワイナリーの断続的な誕生は、地場産業の衰退とセットなのだ。 買い葡萄からのワインも一定量作っているとはいえ、ドメーヌであることにある種こだわりを持ってきた彼自身が、広く切り拓いてこなかったもうひとつの道だ。

▲ 美しい畑

ニューワールドのひとつの欠点は歴史がないことだと思っています。それは、栽培の歴史ではなくて食文化の歴史です。 ヨーロッパには各国に食の深い歴史があって、それがワインと結びつき、テロワールや風土を形成している。移民による多民族国家であるアメリカなどの産地にはそういったものがありません。だから、ワインについても技術や土地のテクニカルな情報をテロワールと称して、市場へアピールしていかなければならない。

味噌・醤油・漬物の世界観でのワイン造りというキーワードの中で、農家でも造れるワインを目指す曽我さんのワイン造りは、非常にシンプルなものとなっている。醸造所は、ある程度広いものの伽藍洞で、隅に積まれているのは樹脂製のタンク。あとは圧搾機とフォークリフトが中途半端にたたずんでいるのみだ。農家の人たちが、余市で安定してワインを造れる方法、そして何となくこういう感じのワインなら造れるというスタンダードを示していくことにこだわりを持ってやっています。

▲ 畑にはピノ・ノワールのみが植えられる。

2022年3月、オーストリアに本社がある老舗ワイングラスメーカーの「リーデル・ジャパン」と余市町は、ワイン産地としての余市の魅力を広く伝えるべく、包括連携協定を結んでいる。
協定を通じた連携はイベント開催に留まらない。今回の余市町へのふるさと納税返礼品プロジェクトもその一つだ。国内のみならず、世界的にも有名なワイナリーであるドメーヌ・タカヒコ。どの商品もあっという間に完売してしまう、日本で最も入手困難といっても過言ではないワインを試せるチャンス。

返礼品用にワインを特別に仕込んだ「ドメーヌ・タカヒコ ヨイチ・ノボリ 二 2022」。商品名にある「ニ」に、今回のワインの秘密が隠されているそうだ。

▲ 自社畑には13系統のクローンが植えられている。

「ニ」には色んな意味が込められている。

✓リーデル・ジャパンとドメーヌ・タカヒコの[ 2 ]者が協力して造られたワインであること。

✓リーデル・ジャパンのグラスとドメーヌ・タカヒコのワインという[ 2 ]商品が入ったセットであること。

✓ワインの品種はツヴァイゲルトレーベとピノ・ノワールという[ 2 ]品種が1対1の割合でブレンドされていること。

✓ツヴァイゲルトレーベのツヴァイとはドイツ語で[ 2 ]を意味すること。

✓ツヴァイゲルトレーベはリーデル・ジャパンの本社があるオーストリアの主要黒ブドウ品種でもあると共に、余市でも古くから栽培されてきた品種であり、[ 2 ]地域の架け橋的な品種であること。

✓一方、ピノ・ノワールは、近年、余市が栽培に力を入れている黒ブドウ品種。ツヴァイゲルトレーベとピノ・ノワールは余市の新旧を代表する[ 2 ]トップ黒ブドウ品種であること。

最初、商品名を見た時、「ニ」って何だろう…と首を傾げたが、説明を聞き、大きくうなずいた。「2」つの異なるものが掛け合わさることで、1+1が2ではなく、3にも4にもなるのだ。

▲ 余市町の地域おこし協力隊でドメーヌ・タカヒコで研修中の、世界最年少＆日本人唯一のマスターソムリエ高松亨氏が仕込んだシャルドネの前でパチリ。なお、カーヴドリラックスは高松氏をワインアンバサダーとして迎え入れ、同氏を交えたイベントやセミナーを各種展開中。（ → 詳細はこちら）！

ピノ・ノワールは淡いルビー色が美しい。イチゴやラズベリーといった赤系果実のチャーミングな香りに、黒コショウやクローブといったスパイス香が重なる。口に含むとスパイシーさをしっかりと感じ、洗練された印象の味わいだ。 次にツヴァイゲルトレーベ。先程のピノ・ノワールより濃いルビー色。ブラックチェリーのような果実の香りと共に、肉や獣っぽい野性的な風味が強く、パワーを感じる仕上がりだ。
1対1のブレンドは「お～!」という声が思わず漏れた。その声に、曽我さんも「どや!」と言わんばかりの眼力を見せてくれた。

香りも味わいも大きく変化するのだ。ピノ・ノワール単体で感じたスパイシーさはスミレのようなお花のニュアンスに進化。また、ツヴァイゲルトレーベで感じた野性味は、いい具合にワインに複雑味や重厚感を与える役割になっている。「ブルゴーニュの複雑なピノ・ノワールを思わせる仕上がり」と曽我さんも太鼓判を押す。ブレンドすることによって、互いの品種の良さが溶け込み、新たな魅力が産み出されている。

北陸新幹線上田駅から車で20分強。長野県東御市にある一本の「通り」に来た。今回訪れたワイナリー、Rue de Vin（リュードヴァン：ワイン通り）だ。県内初のワイン特区として認定を受けた東御市の、ワイン特区第1号ワイナリーでもある。
2006年にこの地でブドウ作りを始めたのが小山さん。東御市は、今でこそ沢山の個性豊かなワイナリーが集まるエリアだが、小山さんが移住した際は、ワイナリーが1社存在するのみ。

▲ 御堂圃場の様子。一枚畑で十分な広さがあり、機械が通るスペースも十分ある。現在は、ソーヴィニヨン・ブランの他、ピノ・グリやカベルネ・フランが植わっている。

事業としてのワイン造りをするのであれば、定年前くらいの歳で工場長レベルになっていないといけない。となると、30歳前にはワイン造りをスタートしなければ間に合わない。そう考えた小山さんは勤めていた大手電機メーカーを29歳で退職。進む先に選んだのは、山梨にあったワイナリー。海外に飛び込むというのも一つの手ではあったが、語学のバリアもあるし、例え語学ができるようになったとしても醸造学を学んでいなければ相手にもされないだろうと考えての決断だった。

▲ 静かに、熱く語る小山さん。その視線は常に何年も先の景色を見据えている。

仕事だからと腹をくくって山梨のワイナリーで働き続けるというオプションもあったが、小山さんには「ワインと共に幸せに暮らしたい」という譲れない夢がある。つてを必至に手繰り寄せて、長野県安曇野市にあるワイナリーへ転職することに。
転職後、小山さんの名前はすぐに広まることになる。1年目から小山さんが醸造したワインが有名になり、特にソーヴィニヨン・ブランは爆発的な人気を誇った。秘訣は何か？非常に高品質なブドウである。

▲ 安曇野のワイナリーで爆発的な人気を誇ったソーヴィニヨン・ブランを育てていた農家から穂木を分けてもらい、リュードヴァンの畑でも栽培し、ソーヴィニヨン・ブランを仕込んでいる。

ハレの日の十二平圃場、ケの日の御堂圃場というすみ分けは、ビジネスを始めた当初から頭にあった。なので、シャンパーニュ製法のスパークリングワイン造りを見込んで、十二平圃場に最初に植えたのはシャルドネ。
スパークリングワインの中でもシャンパーニュは別格で、頂点に君臨すると言っても過言ではない。まず、その年収穫したブドウで造ったワインに、過去複数年に亘るワインをブレンドして造られたリザーヴワインをブレンドして造られるのだが、このブレンドの技術がないと始まらない。また、瓶内熟成に時間をかける=大量の在庫を抱える=資金＆スペース的にも余裕がないとできない。お金がかかる世界でもある。

▲ 十二平圃場を上から見た様子。管理は大変だとは思うものの、段々畑のようなブドウ畑も美しい。

この聖域と呼んでもいいような分野に最初から挑んだのだ。なぜなら十二平圃場はハレの日のワインで、その頂点がシャンパーニュだから。ブドウ栽培を始めて4年後の2010年、満を持してワイナリーを開設したが、なんと、この年は大凶作で一番多く収穫できたのはシャルドネ。キャッシュ・フロー的にはシャルドネをワインにして収入を得たいところだが、全てスパークリングワイン用のリザーヴワインとして保管したそうだ。「そりゃぁ、苦しかったですよ…。」さらりと仰ったが、苦しいなんてもんじゃない。追い詰められて精神がおかしくなりそうだ。それを乗り越え、最終的にリリースしたのが2014年。2010-2012年のシャルドネやピノ・ノワールをブレンドし、瓶内熟成を経て世に出したのだ。

▲ 右側に並ぶのが、シャンパーニュ製法で造られたスパークリングワイン。右端2本はシャルドネとピノ・ノワールという正にシャンパーニュで用いられるブドウ品種を用いて造られたもの。右から3本目は定評のあるリュードヴァンのソーヴィニヨン・ブランを主体にして造られたもの。気になる！

リュードヴァンのワイナリーの敷地にはマロニエの木がある。小山さんがご自身が苗木から育てたものだ。この木が大木になった時、木の下で一杯やりたいな…という想いでワイナリー開設時に植えたそうだ（何気にロマンチストではないか！）。

▲ 青いルノーの右隣にあるのが、マロニエの木。木の近くに椅子とテーブルもある。なるほど…ここでワイン片手にゆっくり座って過ごす小山さんが見えるような気がする。

「ゆっくりと趣味のワイン造りをしたい」こんな言葉も口にされた。
リュードヴァンはあくまでも事業としてのワイン造り。この点は譲れないけれど、事業を退いた後は趣味の範囲でとことん自分の造りたいワインを追求したい。もともとのワイン愛好家としての顔も見せてくれた。

小山さんはワインブームという「流行：FASHION」だけで終わらない、リュードヴァンという「ビジネス：Commerce」を営む。また、ワイン産業という「基盤：INFRASTRUCTURE」や県や市による公共サービスなどの「行政：GOVERNANCE」との連携も行い、ワインが地域の「文化：CULTURE」となることを目指しているのだ。東御市に世界のワイン産地のような環境は望めないとはいえ、日本の中ではワイン用ブドウ栽培条件に恵まれた「自然：NATURE」環境があるのだから。「文化」として根差すことができれば、多少表層に変化があっても、流行り廃りで終わらず、後世に繋がる。

▲ 小山さん、静かな闘魂溢れるお話、ありがとうございました！